El almendro indio (terminalia catappa)

Cuelgo este artículo para exponer las propiedades que se les atribuyen a las hojas de este árbol, así como explicar las distintas formas de uso en acuarios.

Descripción

Recibe otros nombres como Almendro malabar de los trópicos o falso Kamani, es un árbol tropical de gran porte, llegando a alcanzar 35metros de altura, dentro de la familia de las combretáceas. Su origen es todavía motivo de discusión, ya que puede proceder de la India, de la península Malaya, o de Nueva Guinea.

Es un arbol de hoja grande, de 15 a 25cm de longitud y de 10 a 14cm de anchura, con una forma ovoide y con unos colores verde oscuro y coriáceo brillantes. Sus hojas son caducas, antes de la caida, cambian el color a rosado rojizo o amarillo parduzco. Esto se debe a unos ciertos pigmentos (violaxantina, la luteína y zeaxantina).

Como utilizarlo en acuarios

Debido a estas propiedades, los criadores de bettas malayos comenzaron a utilizarlas en sus acuarios, cosa que aún hoy se sigue haciendo y que se ha exportado a casi todas las zonas del mundo. Además de utilizarse en la cría de bettas, se usa también con Discos e invertebrados.

Su uso es relativamente nuevo en nuestro país, aunque cada vez se está haciendo más extensivo.

Recolección y preparación

Recogida: Se recogen las hojas que han caído del árbol naturalmente y solo aquellas que presentan el color característico amarrillo-rojizo. Si se recogieran aún verdes, arrancándolas del árbol, no servirían ya que los principios activos de estas hojas solo se presentan en las hojas una vez secas.

Lavado y secado: Las hojas pasan por un proceso de lavado y secado natural. En este apartado algunas de las hojas son desechadas por estar demasiado sucias, presentar un color inadecuado o desprender un mal olor.

Clasificación por grado: Normalmente se utiliza un sistema de 3 grados según la calidad de las hojas:

Grado A: hojas de color oscuro y sin ningún tipo de agujeros o malformaciones. Su tamaño varía, por lo que nos podremos encontrar con hojas grado A:

Grado B: son hojas grandes, con más de 17cm, que pueden presentar agujeros o “lágrimas” formadas debido a un mal lavado.

Grado C: son todas aquellas hojas, que aún teniendo agujeros, presentar malformaciones o lágrimas, se pueden utilizar todavía, independientemente del tamaño que tengan. Normalmente se venden por peso.

Envasado: Una vez las hojas están clasificadas se procede a su envasado en bolsas de cierre hermético, para poder ser enviadas.

Propiedades

Como hemos dicho antes estas hojas tienen una serie de principios activos que se encuentran en los flavonoides (como el kamferol o quercetin), en varios taninos (tales como la punicalina, punicalagina o tercatina), saponinas, fitosteroles y ácidos húmicos de las mismas.

Las propiedades que se les atribuyen a estas hojas en la cría y mantenimiento de algunas especies de peces, como puedan ser los bettas y los discos son:

- Excelente acondicionador natural del agua, por lo que puede ser un complemento perfecto para los acondicionadores comerciales.

- Previene de enfermedades bacterianas, como la podredumbre de las aletas, la columnaris, Hexamitiasis (discos) y otras relacionadas. Esto no quiere decir que dañe o destruya las bacterias beneficiosas de nuestros filtros.

- Propiedades fungicidas, evitan la proliferación de hongos en las puestas de nuestros peces.

- Protege la mucosa del pez. Ésta es una de sus primeras protecciones naturales y es muy sensible. Las hojas nos ayudarán a su recuperación si fuera necesario, debido a heridas producidas por peleas, rozaduras o una mala manipulación por nuestra parte, y casi imprescindible en una adecuada aclimatación de nuestros nuevos ejemplares.

- Desintoxica los acuarios de compuestos amoniacales, metales pesados y otros tóxicos, dada sus propiedades para precipitar metales, alcaloides y proteínas.

- Evita muertes masivas y repentinas de alevines de peces tropicales causados por ataques de saprolegia.

- Favorece la coloración natural de peces e invertebrados.

- Ahuyentar algunos parásitos externos comunes en peces tropicales.

- Baja el pH: No lo baja drásticamente, pero que lo mantiene en valores estables. Irá en proporción con las hojas que introduzcamos en nuestros acuarios, a mayor nº de hojas, mayor bajada de pH. Esto está producido por la liberación de los taninos y la descomposición de la hoja, que va acidificando el agua.

- Tiñen el agua de un color ambarino: esto hace que los habitantes se sientan más a gusto, al recrear, de cierto modo, las condiciones naturales de los ríos donde viven en la naturaleza.

-  En la cría de bettas, proporcionan un soporte para el nido, incitando, por tanto a éstos, a la cría.

- Añaden infusorios en los acuarios, tan beneficiosos en las primeras etapas de vida de algunos de nuestros alevines.

- Algunos vendedores, hablan también de que incrementan la cantidad de calcio disuelto en el agua.

-  Proporcionan un soporte para el asentamiento de colonias de bacterias nitrificantes, tan beneficiosas para el correcto funcionamiento del ciclo del nitrógeno.

Propiedades beneficiosas para nuestros invertebrados

Además de todas las propiedades anteriormente descritas, podemos añadir que este tipo de acuarios:

- Incitan a la cría: al contrario que en otras propiedades de estas hojas, no está demostrado que el uso de éstas haga que nuestros crustáceos críen más y mejor.

- Proporcionan alimento, tanto a camarones como caracoles ya que verán en ellas un aporte complementario a su alimentación habitual. Veremos como poco a poco solo nos dejan los nervios de las hojas.

- Ayudan a mantener el pH de ciertos acuarios de invertebrados que necesitan un pH más bien bajo para su cría (CRS).

- Proveen de escondites a nuestros camarones.

- Crean infusorios: esenciales para las primeras etapas de vida de las larvas.

Cabe recordar que los camarones viven en los remansos de los ríos, en zonas donde la corriente es muy poca o nula, y donde la comida llega en forma de hojas y frutas caídas, e incluso, cadáveres de animales muertos: peces, crustáceos, aves, mamíferos…en definitiva, todo lo que viva cerca del río. Al caer en estos remansos, esta materia orgánica se descompone, lo que hace que a su alrededor, proliferen gran cantidad de algas e infusorios.

Cantidades recomendadas

Podemos decir que ésta es un tanto flexible, todo dependerá de las condiciones que queramos mantener en nuestros acuarios y del tamaño que tengan. Hay 2 formas de usar estas hojas:

- Añadirlas directamente al acuario: Se coloca la hoja entera en el filtro, sujeta al fondo del acuario . No hay una regla escrita, si bien, como norma general, se recomienda introducir 3 o 4 hojas por cada 80litros de agua. Se dejan las hojas dentro del acuario durante 4 o 5 días y después se retiran. Hay autores que aconsejan dejar las hojas 2 o 3 semanas.En acuarios de invertebrados se pueden dejar, ya que como hemos visto anteriormente, sirven de alimento a nuestros pequeños invertebrados.

- Preparando una “infusión”: Esto se hace dejando 3 o 4 hojas en un recipiente con agua 2 o 3 días y luego añadir esta especie de infusión al acuario. También se puede hervir este agua con las hojas, y lograr extraer la mayor cantidad de principios activos de las hojas.

Hay que decir, que mientras estas hojas sean usadas, hay que retirar el carbón activo, si lo hubiera, de nuestros filtros. Ya que si no, éste eliminaría todos los principios activos de los que proveen estas hojas

Comportamiento

En este apartado se intenta explicar porque nuestras gambas actuan de forma extraña de vez encuanto, explicando los motivos de estos comportamientos y sus posibles soluciones.

Mis gambas tienen el aspecto opaco y nadan de modo saltando o se caen, algunas (o todas) están en el suelo a un lado o a cuestas.

Este comportamiento significa ¡peligro! Muy probablemente es un signo de una intoxicación severa y muchas veces se produce cuando se ponen nuevas plantas en un acuario que no habían sido tratadas correctamente.Tambien puede ser debido a que algun aerosol tipo ambientador o producto de limpieza halla caido en el interior del acuario.

En este caso debes actuar con la mayor celeridad posible. Quita el objeto que hallas introducido y creas que es el causante y añade un acondicionador de agua basado en zeolita. Intenta hacer cambios constantes hasta conseguir cambiar un 80 ó 90 %  del agua para quitar la mayoria de las sustancias ncivas y diluir el resto.

Todas mis gambas están muy cerca a la superficie del agua

Sin duda es debido a una baja concentración de oxigeno en el agua. Se puede remediar atraves de un movimiento mayor de la superficie del agua, o añadir un difusor de aire.

Este comportamiento también puede ser un síntomo de intoxicación, cambiar agua podría ser una buena idea en por si acaso.

Mis gambas, principalmente los machos, nadan disparados por el acuario.

Cuando una hembra está lista para el apareamiento, emite feromonas que signalizan a los machos que está receptiva. La única vez que la hembra es suficientemente blanda para exprimir sus huevos es inmediatamente después de la muda.

Los machos registran las feromonas y buscan la hembra – ctodos quieren ser los primeros, y muchas veces esto finaliza pareciando una jaula de grillos. Puede pasar que incluso que algunas hembras se entusiasmen y empiezan a nadar con los machos. Este comportamiento no es signo de problemas sino una señal positiva de que en breves vas a tener una o más hembras con huevos bajo su abdomen…

Mis gambas nuevas no se reproducen

Es posible que tus gambas necesiten bastante de tiempo para adaptarse a un ambiente nuevo, así que en la mayoría de los casos simplemente hay que tener paciencia. Si las mantienes en buenas condiciones tendras descendencia, no te preocupes.

Parece que a mis gambas no las gusta el alimento que las doy

Especialmente en acuarios nuevos hay mucho foraje natural para gambas como algas pequeñas, placas bacteriales, colonias de microorganismos como Vorticella etc. así como détritus como por ejemplo partes de plantas muertas. Durante los primeros días hasta semanas no es necesario darles de comer, pero es recomendable echarles un poquito de comer de vez en cuando. La comida que las gambas no hallan comido en 2 o 3 horas es recomendable retrirarla, para evitar su descomposición y que aumente la cantidad de compuestos nitrogenados en el agua. Es preferible quedarse corto que sobrealimentar. A veces las gambas necesitan un tiempo para adaptarse a nuevos alimentos. 

Informacioón obtenida de la pag. CrustaHunter

Caridina Cantonensis Red Crystals

Caridina Cantonensis Red Crystals

Reino: Animalia

Filo: Arthropoda

Subfilo: Crustacea

Clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Familia: Atyidea

Género: Caridina

Especie: C. Cantonensis

Morfología

Su forma se asemeja al resto de las caridinas, es decir cuerpo ligeramente comprimido y a su vez cilíndrico.
En cuanto a su tamaño se refiere, ronda entre los 2,5 cm y los 3,5cm, en función del sexo de la red cristal. Las hembras pueden llegar a alcanzar los 3,5cm, mientras que los machos no superan los 3 cms.
Esta especie de gamba, es consecuencia de una mutación recesiva de la Caridina cantonensis, para que nos entendamos es una mutación recesiva en el que el negro es sustituido por el rojo. Por lo tanto la red Crystal se caracteriza se caracterizan por presentar su cuerpo cruzado de rayas rojas y blancas.
Su esperanza de vida, se sitúa entre los años, aunque esto dependerá de la calidad de vida que le demos en el acuario.

Dimorfismo sexual

En cuanto a las diferencias sexuales se refiere, como anteriormente hemos descrito la principal diferencia existe en el tamaño del sexo femenino, así como el tamaño de sus pleópodos, más abultados donde alojan sus huevos. También podemos determinar el sexo , por la intensidad de la coloración de los individuos, en las hembras la coloración es mas intensa, aunque esto depende también de la adaptación al medio. También las hembras suelen ser mas activas, hasta que les lleva la época de ovado, que tienen a esconderse hasta que se desprenden de las gambitas.

Grados

Dentro de la misma especie, se clasidfican en distintos grados dependiendo de la calidad en la coloración de la gamba. A mayor proporción de blanco en el cuerpo mayor grado en la clasificación.

Habitat

Sur de China. La coloración de esta variedad se puede encontrar en la Naturaleza, sería un error pensar que sólo se encuentra en selecciones hechas por el ser humano. Esta mutación se da en su entorno natural, aunque esto no quiere decir que sea sencillo, ya que se estima que sólo uno de cada 1000 ejemplares adquiere esta coloración roja en lugar de negra. Lo que sí es fruto del ser humano son las posteriores selecciones de color, con las que se consigue intensificar el rojo y el blanco, pasando a tener más importancia la coloración blanca (cantidad y calidad del blanco) para determinar la “calidad” de la coloración del ejemplar.
Pero la coloración por la que destaca esta variedad, procede del Sr. Hisayasu Suzuki. Hisayasu disponía de acuarios con una gran cantidad de Caridinas Cantonensis (blancas y negras), observó que uno de ellos nació un ejemplar rojo, y comenzó un proceso de cruce para fijar el carácter rojo.
Tras este descubrimiento y su divulgación, dichos ejemplares fueron tomando importancia primeramente en Japón, en el que muchos de criadores japoneses se interesaban por estos ejemplares, para llegar a conseguir nuevas muestras de colores. De Japón se empezaron a extender al resto de Asia (Corea, China, etc.…) y posteriormente al resto del mundo

Acuario recomendado

Es una variedad especialmente complicada de mantener, ya que es bastante sensible a cualquier cambio. En cuanto a la cría, presenta la dificultad del mantenimiento de la especie en general, pero una vez que se consiguen unas buenas condiciones estables, puede ser igual de prolífica que otra caridina . La temperatura ideal debe estar en torno a los 24ºC, aunque puede vivir en un rango de 20º-28ºC, siempre y cuando no haya cambios de temperatura bruscos, y se aporte un suplemento extra de oxigenación del agua cuando la temperatura sobrepasa los 26º. En ejemplares con una coloración de mayor graduación, debemos entender que la selección ha sido mayor, por lo que la “calidad genética” en cuanto a resistencia biológica de la gamba, se puede considerar inferior; esto se traduce en que ejemplares de mayor graduación, probablemente serán más delicados de mantener.
Respecto al ph del agua, comentar que prefieren aguas ligeramente acidas, ph entre 6,5 a 7.Aunque también es conocido que puede llegar a aguantar hasta un ph 7,5.Es muy importante que el acuario, sea un acuario bastante maduro, con buena filtración biológica..La dureza ideal estaría ente GH 4-20ºd.
En cuanto al tamaño del acuario, se recomienda cuanto mayor sea mejor, debido a que la estabilidad del mismo será mayor, aunque a partir de 40l ya podemos mantenerlas

Alimentación

Como todas las variedades de gambas, son carroñeras, y siempre comerán deshechos, restos de comida, algas, hojas en descomposición, etc. Teniendo en cuenta que el tamaño de las crías es bastante grande (en comparación con otras especies), no tenemos que tener especial atención en la alimentación de las crías. Con cualquier papilla a base de verduras y algo de proteína animal, comida para peces tropicales, espirulina, y hojas de almendro indio… tenemos solventada de sobra la alimentación de esta especie. Como con todas las gambas, tenemos que facilitar una fuente importante de infusorios, que podemos propiciar teniendo amplias zonas con distintos tipos de musgos y similares (briofitos). Su alimentación se puede completar con alimentos comerciales destinados a invertebrados. Debido a la delicadeza de esta gamba y a la importancia de determinadas coloraciones, se comercializan distintos tipos de comidas específicas para esta variedad. También encontraremos informaciones que afirman que la coloración blanca se puede propiciar mediante la aportación del mineral bentonita/montmorillonita, tanto en la mezcla de la alimentación, como aportada directamente en el acuario.

Comportamiento

Son una especie bastante pacífica, que en pequeño número se comporta de manera tímida, mientras que su grupo aumenta se vuelven mas activas y menos tímidas, por lo que se recomienda mantener en grupos, dependiendo del tamaño del acuario. Esta especie es especialmente delicada ante cambios producidos en el acuario, por lo que es de vital importancia mantener una estabilidad constante. Durante la noche se vuelven mas activas, aunque durante todo el día no paran de comer. Pueden mantenerse con otras especies de gambas que no sean de su misma especie, aunque debido a su dificultad de mantenimiento, se aconseja mantenerlas en un acuario específico. En cuanto a la introducción de peces, se aconseja no meter, pero en el caso de que se haga, introducir peces de poco tamaño y no agresivos, sino la gamba se volverá tímida y saldrá poco de su escondite, al verse atacada
Puede reproducirse con cualquier Caridina cf. Cantonensis, es decir, como por ejemplo “Tiger”, “Black Crystal”, “Bienen”… y no se trataría de una hibridación propiamente dicha, sino un cruce entre variaciones de coloración distintas. Como hibridaciones propiamente dichas, evitaremos mantenerla junto con Caridina cf. Breviata (Hummel, Bumble Bee, New Bee, etc.), con Caridina Serrata y con las paracaridinas: blue bee, larry y princess.

Reproducción

La reproducción de esta especie es todo un secreto, que aun nadie ha podido averiguar, a través de que determinadas condiciones se reproduce. Existen distintas condiciones bajo, las que muchos criadores han conseguido su reproducción, eso si todos están de acuerdo en que es de vital importancia la estabilidad. Su cría es complicada pero una vez que se consiguen las condiciones adecuadas no paran. Los parámetros más propicios son temperaturas que no superen los 26ºC, ph ligeramente acido.
Una vez la hembra es preovada, se lleva a cabo el proceso de muda y posteriormente es fecundada por el macho. Para ello la hembra suelta una especie de sustancia para atraer a los machos. Durante este proceso los machos se vuelven bastantes activos y nerviosos
Posteriormente los huevos pasan a la zona baja del abdomen, donde se irán desarrollando durante al menos de 20 días. Una vez este periodo se ha producido las pequeñas Crystal son expulsadas (no poseen estado larvario).Las crías son exactamente replicas de las adultas, es decir r ya nacen con el color, y podemos distinguirlas, con un tamaño de 2mm aproximadamente.

Cambarellus patzcuarensis

Clasificación científica:
Cambarellus patzcuarensis: Villalobos, 1943
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Crustacea
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Cambaridae
Género: Cambarellus
Especie: C. patzcuarensis

Morfología:
Su morfología se puede diferenciar dos partes:
Una parte anterior, recibe el nombre de cefalotórax una posterior o abdomen.
Externamente todo el cuerpo se haya recubierto por un exoesqueleto quitinoso reforzado con carbonato cálcico que el animal mudará durante su crecimiento de manera eriódica.

Dimorfismo sexual:
En los machos , el primer par de pleópodos, bajo el abdomen, se encuentran modificados en estructuras copuladoras, con las que transferirá el esperma, empaquetado en espermatóforos, a la hembra en la cópula.

Hábitat

Este decápodo proviene del lago mexicano de donde proviene su nombre, el lago Pátzcuaro. Se trata de una cuenca volcánica endorreica ubicada en el estado de Michoacán a una altura de algo más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es subhúmedo templado, con precipitaciones en verano y una pluviosidad total de entre 800 a 1400 mm.
El agua es alcalino-carbonatada con unos niveles medios de dureza, con una temperatura media que ronda los 16 - 20ºC.
Como curiosidad en el lago Pátzcuaro podemos encontrar especies que nos son muy familiares en nuestros acuarios, plantas como la Bacopa monnier, Ceratophyllum demersum, Eleocharis montevidensis, Limnobium laevigatum o la Najas guadalupensis forman parte del ecosistema de este lago.

Comportamiento y compatibilidad
Los Camabarellus patzcuarensis, sobre todo los machos, tienen un carácter especialmente territorial intra e ínter específico. Cuando un macho se encuentra con otro patzcuarensis comenzará un ritual para intimidar a su oponente. Los machos alzan sus quelas y su cefalotorax en un intento de disuadir a su oponente para ahuyentarlo de lo que considera su territorio. Estas demostraciones rara vez terminan en peleas entre machos de tamaño similar, ya que al final uno de los contendientes cede ante el otro, pero si se pueden producir mutilaciones de quelas o de patas en las trifulcas, sobre todo si los contendientes son de distintos tamaños o es una pelea entre un macho y una hembra, estas últimas de carácter más tímido.
Tanto las hembras como los juveniles del Camabarellus patzcuarensis tienen un comportamiento más pacífico, más huidizo evitando la confrontación con los machos adultos. Salvo en el periodo de cría en la que la hembra ovada arremeterá contra cualquiera que se acerque a su refugio.
Referente a la compatibilidad de estos cangrejos hay que destacar que muchos aficionados los mantienen en compañía gambas como la Neocaridina heteropoda.

Sin embargo, también circulan fotos por internet de ejemplares comiendose alguna que otra gamba.
Las Neocaridina heteropoda son muy rápidas pero invariablemente alguna caerá en sus maxilípedos, aunque teniendo en cuenta el índice de reproducción de estas gambas las bajas nunca serán significativas.
Otros posibles compañeros frecuentes de nuestros cangrejos pueden ser los típicos caracoles del género Physa o Planorbi aunque por su tamaño y lentitud estos suelen terminar siendo victimas fáciles de capturar por los Cambarellus.
Respecto a la compatibilidad de estos cangrejos con los peces, hay aficionados que los mantienen con pequeños rasboras sin ningún tipo de dificultad, aunque hay que tener en cuenta que muchos peces pequeños pueden caer por la noche mientras descansan y los cangrejos están más activos. O a la inversa, peces grandes, especialmente cíclidos, pueden encontrar en nuestros cangrejos una valiosa fuente de proteínas en su dieta, ya sea en forma de adultos o las pequeñas zoeas recién eclosionadas.

Acuario recomendado
Debido a la agresividad de los machos es conveniente un acuario mínimo de 20L para una pareja o para mantener dos hembras junto con un macho, aunque si es mayor pues mejor, más cangrejos podríamos mantener. Yo personalmente recomendaría un acuario específico o, en su defecto, podemos acompañarlos con gambas fáciles de mantener como pueda ser la Neocaridina heteropoda. El acuario deberá tener muchos escondites para ofrecer refugio a los cangrejos, especialmente a las hembras cuando están ovadas. Rocalla de caliza, trozos de cerámica rotos, ladrillos o incluso tubos de pvc pueden ser utilizados a modo de refugio por nuestros cangrejos.
EL  acuario conviene que esté muy plantado, los Cambarellus respetan las plantas por lo que sin dificultad podremos plantar a gusto nuestros acuarios. La planta reina para los patzcuarensis es cualquier variedad de musgo de java ya que cumple una triple función para nuestros cangrejos, sirve de refugio para las crías de nuestros cangrejos, es el soporte donde prosperan infusorios que servirán como alimento para zoeas y juveniles y es una planta que, siendo fácil de mantener, resulta muy estética en nuestros acuarios.
El sustrato a elegir deberá ser teniendo en cuenta los valores de nuestra agua en función a la dureza de esta. Si nuestra agua es blanda deberemos incluir en el sustrato elementos que incremente los valores de Gh, conchuela por ejemplo o sustrato hecho a base de coral triturado son elecciones perfectas para esta tarea. Por lo demás no hace falta ningún sustrato especial, se recomiendan sustratos oscuros que harán que nuestros cangrejos se muestren menos tímidos, aunque los sustratos de sílice clara son, a mi entender, igualmente de efectivos.
Para finalizar trataré el tema de incluir troncos de madera en los acuarios para los Cambarellus patzcuarensis. Si el agua de nuestra ciudad tiene un ph ácido o neutro no me parece conveniente incluir troncos ya que los valores de nuestra agua bajarían. Por el contrario, si tenemos un agua básica y dura, no veo ningún inconveniente en introducir troncos si nos gustan como decoración en nuestros acuarios.

Parámetros
Esta especie, dada su robustez, se adapta a una gran variedad de parámetros. Hemos de tener en cuenta que, como crustáceos que son, necesitan aguas neutras-alcalinas (Ph 6,8 - 9) con una dureza superior a 5º de Gh, aunque valores superiores se acercan más a los habituales de su medio natural.
Como hemos tratado anteriormente en el apartado de hábitat, esta especie no precisa de elevadas temperaturas ya que es su medio natural la temperatura media ronda los 20º - 21º C, por lo que no sería preciso mantenerlos con calefactor, es más, las elevadas temperaturas son perjudiciales para los cambarellus pues acelerarían su metabolismo acortado su esperanza de vida.
Para finalizar informar la que en su medio natural el Cambarellus patzcuarensis resiste grandes variaciones de temperatura pudiendo tolerar temperaturas desde 10º a 25º C aunque lo ideal sería mantenerlos a una temperatura cercana de 22º C.

Alimentación
Los Camabarellus patzcuarenis son los 4x4 de la alimentación. Detritívoro, carroñero, omnívoro nato aceptará todo tipo de alimento que le suministremos, escamas, copos, gránulos, comida congelada (larva de mosquito o artemia) y viva (grindal). Generalmente no se alimentará de las plantas aunque si estas se encuentran en mal estado o muy dañadas las incorporará a su dieta sin ningún tipo de reparos.

Reproducción
La reproducción del Camabrellus patzcuarensis se produce exclusivamente en agua dulce. La cópula se produce cuando la hembra muda su exoesqueleto, entonces los machos la acosan hasta que alguno de ellos logra inmovilizarla exponiendo las partes blandas de su abdomen hacia arriba, en ese momento el macho expulsa sus espermatóforos y los transfiere, mediante el primer par de pleópodos, a los orificios genitales de la hembra.

 La cópula puede resultar muy violenta y en ella se pueden producir mutilaciones de los apéndices delanteros de las hembras, que regenerarán en próximas mudas.
Tras la cópula, la hembra suele buscar refugio para proteger su puesta defendiendo su territorio frente a cualquiera que se acerque. La puesta suele variar entre unas pocas decenas hasta unos cincuenta huevos que la hembra portará, oxigenará y cuidará entre tres y cuatro semanas cuando se produce la eclosión de los huevos. Tras la eclosión la hembra cargará con las zoeas unos pocos días más e irá desprendiéndose de ellas diseminándolas por el acuario.
Las crías nacen completamente formadas, de unos 2mm de tamaño y son copias en miniatura de los adultos, no presentándose ningún tipo de metamorfosis en su desarrollo.
El crecimiento de las crías es relativamente rápido alimentándose al principio de detritus y microorganismos y una vez que hayan realizado sus primeras mudas aceptarán con facilidad la misma comida que les suministremos a los adultos.
Algo a tener en cuenta es que hay que suministrar gran cantidad de refugios a las zoeas ya que el canibalismo es frecuente en esta especie. El musgo de java cumplirá una doble función ya que servirá ya que ofrecerá un refugio seguro para las zoeas y servirá de soporte para los infusorios de los que estas se alimentan

Información extraida del foro Acuario Rosa. Autor Guela

Mantenimiento

Acuario
Las gambas pueden vivir en tanques pequeños, pero hay que tener en cuenta que la química del agua de acuarios de tamaño menor es mucho más frágil e instable que la de los grandes. Si te inicias en este mundo sería recomendable que empieces con un acuario de 50 o 60 litros. Puedes empezar con acuarios mas pequeños, pero tendrás que controlan cuánto das de comer a tus animales y ser constante con los cambios parciales de agua.

El agua
Es muy importante conocer los parámetros del agua en que las gambas han sido criadas. Las gambas de una especie que en su hábitat vivían en aguas muy blandas pero que se han criado en agua más o menos dura pueden vivir en agua dura también. Por eso es bastante importante conocer los parámetros de agua del criador. Gambas acostumbradas a vivir en agua blanda pueden tener una adaptación a agua dura problemática e incluso morirse por problemas de muda. Gambas provenientes de agua dura pueden adaptarse a agua blanda, pero también es posible que tengan problemas, si bien, no tan graves como a la inversa.
Para transformar agua dura en agua blanda se puede mezclar con agua desmineralizada o agua tratado con un filtro de osmosis. Las gambas no pueden vivir en pura agua desmineralizada o procediendo de osmosis inversa, ya que no contiene ningunos de los minerales que necesitan.
Si tienes el agua del grifo muy blanda se puede aumentar la dureza con buffers que venden en tiendas de acuarofilia.
Nota importante: Agua tratada en un filtro Brita no debe usarse en un acuario de gambas. Este tipo de filtro contiene plata bacteriostática que es absolutamente mortífera para crustáceos pero inofensiva para humanos.
Hay que recordar que el cloro es muy tóxico para todos los organismos acuáticos. Cuando el agua del grifo huele a cloro la concentración crítica para gambas ya se ha excedido muchísimo, es decir, puede haber cloro en el agua sin que lo notamos. Para utilizar agua del grifo para acuarios con gambas sería prudente usar un filtro anticloro, como son los filtros de carbón en bloque, o un acondicionador de agua para acuarios. De estos últimos hay varias marcas, los que su base es de zeolita son muy recomendables (se distinguen fácilmente por su aspecto blancuzco opaco).
Temperatura del agua
La mayoridad de las gambas de agua dulce pueden tenerse a temperatura ambiente (18 a 24 °C). Solamente hay que instalar un calentador para gambas provenientes de India o de Sulawesi, que están acostumbradas a aguas más calidas.

Filtración
Filtros interiores
Esta clase de filtro no es el más apropiado para gambas ya que muchos de ellos tienen las ranuras de entrada de agua demasiado grandes. Si una gamba se cuela por las ranuras (y siempre hay una que logra) el rotor suele despedazarla.
Un filtro interno se puede hacer más seguro para gambas cubriendo las ranuras con una pieza de media de nylon o algo comparable. Sujétala bien con una abrazadera de cables, hilo de nylon etc
Con este método tanto como con el de envolver el filtro en esponja filtrante u otro material comparable siempre corres el riesgo que alguna gamba llegue adentro a pesar de ello. Si has encontrado 99 modos de hacer tu filtro interior seguro para gambas siempre hay una de las más pequeñas que encuentra el centésimo de llegar adentro. Además, estas cubiertas suelen congestionarse bastante rápidamente, y hay que limpiarlas muy frecuentemente.

Filtros exteriores
Esta clase de filtro se puede hacer seguro para gambas bastante facilmente si cubres el tubo de entrada de agua con una pieza de esponja filtrante fina o un cartucho de esponja para filtros accionados por aire. No obstante, esas cubiertas también suelen congestionarse más rapido que el mismo filtro y tienen que limpiarse frecuentemente.

Filtros interiores accionados por aire (filtros de esponja)
Muy buenos para acuarios de gambas. Se necesita una bomba de aire junto a este filtro.

Elijas el tipo de filtración que elijas, esta deberá de estar encendida las 24 horas del días, ya que si lo apagamos la colonia bacteriana que se aloja en sun cargas filtrantes morirá, desapareciendo de esta forma la capacidad de filtrado biologico del filtro.

Limpieza del filtro
Solamente hay que limpiar el filtro cuando este bastante sucio, no hay que tener obsesión por limpiarlo más de lo necesario, ya que esto tiene más desventajas que ventajas.
El material filtrante no hay que reemplazarlo, puedes lavarlo en un cubo con agua de tu acuario. Nunca con agua caliente o tratada con cloro, y nunca se limpia radicalmente o eliminas demasiadas bacterias beneficiosas (que remueven substacias ofensivas de tu agua en el tanque). Nunca se usan detergentes para limpiar el filtro.
Durante el tiempo el acuario está ciclando no hay que limpiar el filtro.

Aireación del acuario
Si en verano hay temperaturas muy altas o si tus gambas siempre se encuentran en las regiones de arriba en tu acuario es probable que el contenido de oxígeno no sea suficiente. LA mejor solución es colocar una bomba de aire conectada a un a piedra difusora. A veces con que se produzca movimiento en la superficie del agua con la salida del agua del filtro es suficiente. Si tienes tu acuario con muchas plantas, ten en cuenta que estas por la noche consumen el oxigeno del agua, con lo cual es posible que la concentración de este baje de forma peligrosa en este periodo.
Substratos
En este apartado hay bastante libertad respecto a las gambas. Hay que estudiar bien el tipo de sustrato ya que hay bastantes de ellos que alteran las características del agua, pudidendo afectar a nuestras gambas. Generalmente se emplean gravas de granulometria media y colores oscuros para resaltar más los colores de estas.

Plantas
Las gambas son más sensibles que los peces a sustancias químicas usadas como abonos o pesticidas, por eso antes de introducir nuestras plantas al acuario conviene asegurarnos de su procedencia y lavarlas concienzudamente para dejarlas libres de sustancias tóxicas.
Existe cierta rumorología de que algunas especies de plantas (por ejemplo Anubias) contienen substancias nocivas para gambas, pero experimentos recientes han probado que no es el caso.

Raices o troncos
Varios acuaristas han reporteado problemas con raíces de Mopani, pero aún no está claro si es la propia raiz o alguna sustancia incrustada la que contiene materiales no compatibles con las necesidades de gambas. Esta madera se identifica bastante fácil, es una madera bicolor que tiene el aspecto basto. Además, esta madera es bastante pesada y no flota en el agua.
La madera de la sabana o madera de Jati también suele causar problemas de vez en cuando.
Con raices rojas o de manglar puedes sentirte comparablemente seguro. Normalmente flotan unas semanas, por eso se recomienda remojarlas antes de ponerlas en el acuario. Si no puedes hacer esto, la alternativa sería cargarlas con una piedra, por ejemplo. Una vez empapadas se quedarán en el suelo del acuari. Los troncos de manglarpueden arrojar taninos al agua, lo que la da un aspecto amorronado, pero nunca turbio. Generalmente este efecto va desapareciendo con el paso del tiempo hasta que dejan de teñir el agua.
Si introduces madera en el acuario, posiblemente aparezca en su superficie una sustancia blanquecina, no te preocupes con bacterias no perjudiciales para el acuario. Si te molestan estéticamente, puedes sacar el tronco y limpiarlo con algún cepillo de cerdas fuertes, si no es así puedes dejarlas perfectamente, que tanto caracoles como gambas darán buena cuenta de ellas.

Hojas de árboles en el acuario
Las hojas secas de árboles forman una parte importante de la dieta de los invertebrados, Ademas contienen sustancias beneficiosas para la vida diaria de estos, contribuyendo entre otras cosas a mejorar el proceso de muda de las gambas. Es una buena opción tenerlas en el acuario.
Cualquier hoja muerta seca de árboles caducifolios es adecuadas. Es mejor recogerlas del árbol antes que se caigan para evitar que entren en contacto con cosas como excrementos de perros en la tierra. Cuando las recolectéis hacerlo en zonas sin trafico para que las hojas no estén contaminadas. Tener en cuenta también que no se hayan fumigado estos árboles. Una vez recogidas se dejan secar y se guardan para su uso. Se pueden conservar una vez secas por un tiempo prácticamente ilimitado.
Al introducirlas al acuario flotarán hasta que se rehidraten y luego se hundirán. Si quieres que se hundan directamente se pueden hervir, pero de esta manera pierden gran parte de sus propiedades.
Las piñas de aliso negro (Alnus glutinosa) tienen propiedades similares. Su adición, es ligeramente antibacteriana y fungicida.
Hojas verdes secas del nogal son un remedio fantástico contra bacterias y hongos, y además una de la s comidas favoritas de las gambas. Lo mismo se aplica a hojas del almendro indio (Terminalia catappa).

Animales
Las gambas son animales sociales, lo conveniente es tener por lo menos 10 animales de cada especie en el acuario.
Hay especies o variantes de gambas que se cruzan o forman híbridos, así que antes de mezclar especies en un tanque por favor consulta el diagrama de compatibilidad

Abonos
Es la verdad que hay cobre en casi todos abonos para plantas acuáticas, pero su concentración es muy baja y no va a dañar tus gambas si lo usas como se indica en las instrucciones de uso. Si quieres que estar absolutamente seguro que no van a sufrir tus animales dosifica menor cantidad de la indicada si ves que tus plantas crecen bien.

Cambiando agua
Muchos aficionados de gambas cambian 30 a 50% del agua a intervalos de una o dos semanas con mucho éxito. Especies más difíciles como cristal suelen tener problemas con cambios de agua mayores. Para estas especies es mejor cambiar menos agua, pero más frecuentemente.
Si tienes gambas o peces pequeños en tu acuario es mejor cubrir el tubo con que extraes el agua con una media de nylon, una pieza de esponja filtrante o algo parecido para evitar que succiones algunos animales de tu acuario por descuido.

Limpiando el acuario
Es suficiente sifonar el acuario una vez al mes. Las gambas no se sienten bien en acuarios clínicamente limpios. Ya que en la “ suciedad” del sustrato es donde buscan su comida.

Comida
Las gambas son omnívoros y básicamente comen detritus, algas, placas de bacterias, microorganismos y otros. Casi es imposible que se mueran de hambre en un acuario bien ciclado.
También puedes añadir alimentos comerciales que existen para ellas, verduras y hojas secas.

Discos

Desde que cambie a aguas tropicales los acuarios han girado entorno a mis discos.
La mayoría los adquirí de alevines y los fui creciendo con bastante  esfuerzo y dedicación. Mucha papilla y muchos cambios de agua.
Os pongo unas fotos de la evolución de alguno de ellos.

Leopard  8cm.

Leopard 10cm.

Leopard 12cm.

 

 

Leopard 14 cm.

 

Marlboro 9cm.

Marlboro 13 cm.

 

Plantas